静岡大学山岳部・山の雑記

期間：5月4日〜5月5日
メンバー：CL菅谷、SL峯尾、田中、蓮見、小林、滝川

5月4日　曇り/雨　
静岡発（5：00）＝中房温泉駐車場着（10：00）-駐車場発（10：40）-燕岳登山口（10：50）-第一ベンチ着（11：20）-第二ベンチ（1820ｍ）着（11：50）-第三ベンチ着（12：30）-富士見ベンチ（2200ｍ）着（13：40）-合戦小屋着（14：30）幕営

5月5日　曇り/雨
起床（3：00）合戦小屋発（6：20）-燕山荘着（7：10）-燕岳山頂（7：50）-北燕岳山頂（8：30）-合戦小屋着（10：20）雪上訓練（11：00〜13：30）-中房温泉駐車場着（15：10）＝静岡（23：00）

3日の天気予報が悪かったので、入山日を一日ずらして出発した。

駐車場を出発


燕岳登山口


合戦小屋に到着。


2日目、合戦小屋を出発して燕岳に向かう。


燕岳


燕岳山頂、時間が余っていたのでこの後北燕岳に向かう。


北燕岳（手前）、山頂直下に雪壁が見える。


北燕岳直下の雪壁


北燕岳山頂


稜線からは槍ヶ岳が見えた。


合戦小屋に到着、この後歩行や確保の練習をした。


駐車場に到着、直後に雨が降ってきて間一髪だった。
この後、駐車場近くの有明荘の温泉に行った。帰りは渋滞につかまり、静岡には深夜に到着した。

燕岳だけでなく北燕岳にも登ることが出来た、充実した山行だった。
峯尾

昨年度に湯川や八ヶ岳でアイスクライミングをした時の写真を載せます。

1月14日、15日
場所：湯川　メンバー：峯尾、田中、鴨下さん（やくたぁもにゃあ）

トップロープでバーチカルアイスの練習をした。


乱菊の氷柱


3月3日、4日
場所：八ヶ岳　メンバー：峯尾、青木さん（OB）、鴨下さん（やくたぁもにゃあ）

初日は美濃戸口近くの角木場の氷柱に行った。


角木場の氷柱を登る鴨下さん

次の日は大滝を登るために柳沢南沢沿いの登山道から摩利支天沢に入り、大滝に取り付いた。美濃戸口の駐車場から摩利支天沢の出合いまで1時間、出合いから大滝まではラッセルありで2時間かかった。


摩利支天沢大滝全景


大滝をリードする峯尾

アイスは楽しい。もっと登れるようになりたい。

峯尾

2週間前の6月5日（日）に、ボストンより西にある岩場、「Crow Hill」の代表ルートの１つ、「Cro-Magnon 5.10」でグランド・フォールしました。
ナチュプロだが、１本目だけがボルトで、ルーフを越えたところにある（写真）。プリクリせず登って、クリップホールドで取るべき体勢がよく分からなかったので、かけずぶら下がって自分から落ちた。（後で１本目だけスタートが同じ隣の5.13を登る人にかけてもらって、RPを惜しくも最後の一手で逃したが関係のない話である。）



当日は何も感じず、翌日の月曜日は少しだけ左足のかかとがどうかなとふと思う程度で、それから何も異変を感じなかった。
火曜日はボルダー壁も行って、かなり歩いてたが、何もなかった。
1週間後の土曜日と月曜日に、それぞれ10キロ以上革靴で歩いたが、月曜日の夜は妙に左足が痛かった。
火曜日は普通で、あまり歩かなかったし。
水曜日はまたたくさん歩いて、超〜久しぶりにスラックラインもやった！ボルダー壁も行った。

しかし帰ったら、左足がもうかなり痛かった。

それでも、翌日の木曜日、また歩いて、スラックラインをやった。しかしスラックラインから落ちて、左足のかかとが地面に当たった。
痛くなって、その日もその次の日も、かかとを地面に当てて歩くことがなかった。

医師の考えでは、大した骨折はなかろうが、炎症があるだろうので、このしばらくは足を使わないように。そうしないと長期化して治るのに相当時間がかかると。痛くなくても。実際に今、痛くないし。痛かったら、さぞ使いたくないだろうが、痛くないのに天気がいいのに休みが取れるのにクライミング（ボルダー壁でさえ）に行けないなんて辛すぎる。

教訓は何だろう。最初痛くなったときに冷静に判断して、特に長歩き・スラックラインといったかかと、足の裏に特に負荷をかける運動を控えておけば、炎症は悪化せず、クライミングくらいに支障を出さずに済んで、もう今ころは治ってるかもしれない。だが自分は「足が痛いくらいでやめるもんか、かまうもんか」という意識があまりにも強かったから、事態が悪くなった。

クライマーであれば、似たようなことがそのうち出てくるかもしれないので、ここに書いてみた。

heiki

3月になった。

ボストンの冬は、雪が積もっている。そして長い。前回フリーに行ったのは、10月30日。つまり、丸4ヶ月はフリーに行っていない。

城ヶ崎、城山は夢の様だ。そのありがたさが痛いほど分かった。

春、来い。

heiki

Lochnagarの左半分. Shallow Gullyは写真一番左の壁。拡大すれば左のハング下雪ガリーの取付に2人が小さく見える。あの人たちは我らより右隣のShadow Buttressを登った。


Creag an Dubh Lochの易しいEast Gullyの上部にて。


Creag an Dubh Lochを抜けたクリス。

憧れのスコットランドの冬壁。ヨーロッパに行っているついでに格安航空会社利用で週末訪問。Edinburgh大学山岳部から友達のクリスと後2人でクライミングに行ってきた。面白いな〜と思ったのは、ピナクルにはたまに懸垂用の支点があったものの残置ハーケン・ボルトが全くないところだった。さすがナッツ発足の地だ。

1月8日　晴　Lochnagar: Shallow Gully IV,4 250m

アプローチ3時間ぐらい。ラッセルがほとんどないのはスコットランドのいいところだが、延々と続く平坦な登山道歩きは疲れる。白と黒の岸壁に着き、ガリーからのスピンドリフト(Spindrift, 風によって飛び舞わされる細かい雪。日本のと似てるが量は日本より多い）を浴びながらルートに取り付く。１P目、せっかくだからヘイキがリード。60mいっぱいのピッチでランナーが６つ取れた、うち2個泥甘い。クライムダウン、トラバースも強いられた。８０度の凍った草付・岩・氷を15メートルランナウトで雪を浴びながら登ると、普通にRかR/Xをつけてもいいようなピッチだと思った・・　が、スコットランドではそういう記号がない。２P目もランナウトするがもっとやさしく、３P目以降はコンテで上まで抜けた。

日の入りとともにギアをしまい、星空の下3時間の帰り道。テン場でスパ・ペストを食べた。テン場まで車で来てるのにこんな夕食か・・　まともな宴会もせずに寝る。やはり、日本（少なくとも我が山岳部）の方が、幕営・食事文化がずっと発達していると思った。


1月9日 晴、後吹雪、後晴 Creag an Dubh Loch: East Gully II 200m

アプローチ3時間以上。出発の時は晴れるが途中吹雪いてくる。もう引き返そうかと悩んだが、とりあえず壁まで行くことに決定。岩に着いたら、天気が少し回復していたが、まだいまいちだったので易しいルートを登ることにした。ロープが要らないだろうと考えて、ロープとガチャを下にデポし、軽快にソロで登った。ルートの最中晴れてきて、最上部の雪庇を抜けたら青空のもと、真っ白な雪原に出た。スコットランドでここまで晴れるのがとても珍しいことらしい。降りて、氷のスラブで遊んで、発見しためちゃくちゃ恰好いい滝を見に行ったが登る時間がなかった（後でFuneral Fall IV,4だと分かって、最初からこれを登ればよかった）。
他の二人を2時間以上テン場で待ち、Edinburghに戻る。

翌日、町の山道具屋さんでトポを買おうとしたが在庫切れ。しかしPOD-Sacsの新しい40lサブザックを買った。見たことがある中で、大変良さそうで、ちゃんと使ってからレビューを書こうかな。

通していうと、スコットランドの冬壁は素晴らしすぎる。ルート数が半端ないし、オール・ナチゅプロだから未踏の山の予備練習に最適だし、アプローチも下降も、長いとはいえども平らなので危険こそが少ない。というか、壁の近くにキャンプすればいいだけの話である（禁止ではないが、なぜか現地の人はやりたがらない）。２〜３週間くらい遠征する価値は絶対にある。物価も日本、スイス等よりずっと安く、キャンプもただでできる。今度の冬、行きたい人イマセンカ？

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読者のみさなん、あけましておめでとうございます！

今年は太陽が活発だ。山での紫外線に注意しよう（実効果は微妙だが）。
その足掛け、去る12月30日、綺麗なオーロラが出たので写真をアップします。クリックで拡大。



Canon Kiss Digital X, 10-22mm @ 21mm, ISO400, f/5.6, 60秒

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スイスに到着。テンションがめちゃくちゃ高い。

友達のステファンが空港に向かえ来てくれて、とりあえず電車の中でビールを飲む。
ベルンに着き、チーズを食べまくる。時差で眠いが、無理やり近所のクライミングジムまで連れていかれる。ジムはSCCより3倍くらい大きいのでびっくりする。山があるから、ジム要らないんじゃないか〜
打ち上げにブーツ形のグラスから凝った形式に従ってビールを飲む。スイスには数日しかいなくて、しかもこれから2日間吹雪くらしい・・　まぁちょっとアイスクライミングでもできたらいいかも。





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前夜発でアイスに行って来た。ビールを飲んで快適な車中泊。

5日の目的はMt. WebsterのShoestring Gully III 2。しかし、朝6時起きたとき、明るくなったら雪にホワイトアウト。ルートがどこにあるか分からない。USGSの地形図でもっともそれっぽいガリーを等高線で選んで、コンパスを頼りに斜面を登って探し、2時間ぐらいで着く。しかしほとんど水で氷が少ないので引き返す。
車に戻ったら晴れる。ルートがもっと右のガリーだったことが分かる。もう戻る気も時間もないので近くのFrankenstein Cliffに向かう。
フランケンスタインはバーチカルが有名だが、垂壁のアイス・ダガーがまだ発達していない。標高が低いから仕方ない。薄い氷のついたスラブを見つけ、スクリュー１本も取れない薄さなので裏から回ってトップロープで遊ぶ。しかし、なかなかいい（＝激悪くて激難い）ベルグラと氷と岩のミックスが楽しめる。行く価値があった。また今週末行きたい。

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地図を見たら、こっちの磁気偏角（コンパスがずれている角度）が16度もあると分かった。
恐ろしい。日本もフィンランドも、せいぜい６〜７度なので、普通に歩いていれば「ちょっと直す」という意識で十分。読んでいる人の誤差と考えれば大したものではない。しかしこれから16度に熟れないといけない。コンパス読みが遅くなりそうだ。。

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ボストンに来て、今年雪が積もったらバックカントリー・スキーもする予定だ。
スキーだとクライミングでは行かないような、木のない雪の積もった斜面に行くことになるだろう。それに、気候条件が日本と違う。なので雪崩のリスクが高まるばかりか、前にもっていた知識・経験が通用しないかもしれない。そのため、最近は北米の雪崩について勉強し、雪崩に詳しい地元の人と話をしている。

そこで自分のいくつかの短所に気づいた。長くなるので詳しい内容はともかくだが、俺の考えが変わったところのうち、山岳部にとって有益であろうところについてここで少し書きたい。完全なる正論が存在しないので自由にコメントして下さい。

まず傾斜の意識。雪崩が発生する傾斜は一般的に３０度から５０度位だと知識として知っていたが、知らなかったのは、湿度が低いと50度程度の傾斜ではほとんど雪崩がないに対して、湿度の高い気候では雪が斜面にくっつきやすくなり６０度程度でもでかい雪崩が生じる。さてと雪の斜面を登るとき、または上から見るとき、その傾斜は何度なのか言えるかどうか。俺は言えない。雪崩そうな傾斜かどうかは直感的に分かっている（つもり）だが、確かではない。今冬、傾斜計付コンパスを持って練習する予定だ。

弱いポイント。ほとんど雪しかない斜面に、寂しそうな岩が出ていると、その岩の下付近が弱いことが多い（=そこを踏むと雪崩やすい）。常識だけで考えると、岩が雪を抑える支点だと考えていたので、これを知らなかった。しかしこのタイプの弱層の発生現象が複雑で、湿度の高い気候（日本？）では逆の可能性もある。とにかく、リッジライン（まわりより高いところ）なら行ってもいい、下山のルンゼ、北向きの斜面なら避けたほうがいい、と言ったところだろうか。

弱層テスト。前は雪の柱を作って、それを上から叩くテストを参考にしていたが、これは雪崩の発生条件の一つ・雪の強度・しか計らないらしい。しかし強度は、雪崩が発生するのに必要なインパクト（丁寧に歩くとジャンプとの違いを表す尺度）しか意味しない。人が雪を踏んで一ヶ所の弱層を潰しても、雪崩になるためにはその一ヶ所の周りも連鎖的に潰れていかないといけない。このため、別のテスト（"Extended Column Test" - ECT）がある：
奥行き30cm、幅90-100cm、深さ120cmのブロック（つまり普通の柱の幅3倍のやつ）を作る。これの片側に、柱テストと同じように上にスコップをおく。そしてそれを叩く。叩いて、雪が潰れた時、弱層沿いにクラックができれば、テストしたポイントが雪崩やすい。
http://www.youtube.com/watch?v=rwXW7NIzlBo
しかし、上記のECTは科学論文が少ない。ECTではなく、以下の少しもっとめんどい"Prototype Propagation Saw Test"がある。こちらのほうが発表されている科学論文（根拠）が多い:
まず四角い柱の強度テストでもっとも危なさそうな弱層を探す。つぎに、奥行き90-１００cm、幅３０cm、深さは弱層の下まで（つまりECTと同じ大きさだが９０度回転）のブロックを作って、弱層を弱層沿いにスノーソーの刃じゃない側で切り始める。ブロックの半分未満で潰れたら、テストしたポイントが雪崩やすい。
http://www.youtube.com/watch?v=9hZEWscONG4
（これのコメンタリーでは、弱層は深いから雪崩が人間によってかなり発生させにくいが、もし発生したら、連鎖反応が強いため大きな雪崩になりやすい）

装備。今まではスキーをやっていたらビーコン必要、クライミング・縦走だけなら不要、と考えていた。そして今も、日本の状況では多くの場合、必要ではないと考える。なぜかというと、雪崩が発生しないルート選択がほとんどできるからだ。または、雪崩る斜面があるルートでも、天気の雪への影響を正しく判断できれば、危険な状態が大体避けられる。そしてヤバそうな時は、リーダーにロープ等紐をつけて、もし流されたらそれを頼りに探す。また、「ビーコンを持っているから大丈夫」と甘く考えて、もっとリスクを犯す可能性もある。にしても、例えば今年の三月の山行の二つ（前穂高と鹿島槍）で、実際に雪崩の危険があったと思ったし、今もそう思う。そしてどちらも、進もうにも戻ろうにも危険があった。こういうとき、選択が強いられると若干のリスクがどうしても出てくる。我々はどちらの賭けも勝ったが、可能性が低いにしても雪崩る場合に備えるのに越したことはない。そこで、必要ではないと書いたが、少なくてもフル装備のときは、２００グラムのビーコンはそこまで重くないので持っていくべきかと考える。ビーコンを所有していれば、という話だが。そして2週間に一回以上練習しないとあまり意味がないらしい。ほかの装備ではAvalungという、埋もれた人の息が吸える時間を延長する装置もあるが、登山にはちょっとかさばって重いんじゃないかと思う。でも本当に流されたら命拾いかも。１パーティーに1個、どうしようもない時はトップに着せて、流されたら雪崩の跡を降りてビーコンで探す？

ではでは。雪崩について勉強しましょう。なかなか面白い。
--heiki